Köszönet a képért! (akadálymentesseg.hu)

Fürdőszoba átalakítása kerekes székkel közlekedők számára.

A kerekes székkel közlekedők számára átalakított fürdőszoba első sajátossága, hogy elegendő hely legyen a kocsi könnyed megfordulására, mozgására. Könnyedén meg lehessen közelíteni vele a mosdót, Wc, zuhanyzót.
A másik fontos szempont, hogy a zuhanytálcák, zuhanykabinok kádak helyett épített zuhanyzókat, épített mosdó pultokat, bútorokat tervezzünk. Ezek helyszínen épített építési megoldások a sokrétű méret és elrendezést biztosítva praktikus megoldást jelenthetnek ezekben a helyzetekben.
Próbáljuk a fürdőszoba padlóját egy szintre hozni azzal a helyiséggel amiből a fürdő nyílik. A küszöbök kiiktatására is fordítsunk kellő gondosságot.

A fürdő tervezése és kialakításuk.

Új fürdőszobánál a tervezést kezdjük a zuhanyzó blokk megtervezésével. A zuhanyzó falait úgy mérjük ki, hogy kényelmesen meg lehessen közelíteni a zuhanyzó belsejét is kerekes székkel. A kialakításkor vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a zuhanyzó belsejében minden képen szükség lesz egy ugyancsak helyszínen falazott vagy utólag felszerelt ülő alkalmatosságra is. Tehát számoljunk az átlagos méretek(90X90) 1,50X 1,50 méretekkel A falakat olyan vastag anyagból tervezzük, hogy a rá helyezett kapaszkodók elbírják azokat az extra terheléseket is amire alap esetben nincs szükség. Gondolok itt a kerekes székből való átülésre a zuhanyzó székére.

Köszönet a képért! (akadálymentesseg.hu)

Falazatok burkolatok kialakítása.

Kerüljük a szögletes élek, sarkok kialakítását is. Ezt úgy tudjuk elérni, ha az ülő alkalmatosságokat fűrészelhető elemekből építjük. Ezek éleit szigetelés előtt aztán kellően lekerekíthetjük. Ezeknek a felületeknek a burkolásánál a kerekített élek miatt a szögletes nagyméretű lapok helyett üvegmozaikot használjunk. Ezzel a burkoló anyag fajtával könnyedén tudjuk burkolni az íves felületeket. Ne felejtsük a burkolathoz megfelelő segédanyagokat sem.(ragasztók, fugaanyagok, rugalmas hézagkitöltők.) A különböző tusfürdő és világítás tartó konzolokat is úgy falazzuk, hogy azok fürdés közben ne legyenek útba. Ne felejtsük, hogy az általános mozgásoktól eltérő mozgás koordinációkkal is számolnunk kell a berendezési tárgyak kialakításánál.

Mosdó pultok kialakítása.

Ezek a bútorok is praktikusabb megoldást jelentenek esetünkben a készen kapható társaiknál.
Olyan magasságúra és szélességűre építhetjük amilyent csak a speciális helyzetek megkívánnak.
kialakításuk olyan legyen, hogy a kerekes székkel teljesen közel lehessen menni a pulthoz.
Átlagos szélessége 60 cm. Nekünk viszont ennél szélesebbre lesz szükségünk, hogy a lefolyó szifonok ne legyenek útban. Magasságuk is eltér a szokásostól bár ez az egyén magasságától is függ.
A lényeg, hogy a kerekes székből is teljes funkciójában használható legyen a pult.
A mosdó pultok környékét is szereljük fel kapaszkodó alkalmatosságokkal úgy, hogy azok ne okozzanak sérüléseket és ne akadályozzák a továbbhaladást. itt is ajánlott a szögletes élek lekerekítése.

Nem kell az egész fürdőt szétverni.

Szeretném itt megemlíteni, hogy a mai pénztakarékos időszakban nem árt ha tudjuk, hogy nincs minden helyzetben szükség a teljes fürdőszoba szétbontására. Az sem probléma ha nem kapunk hasonló lapot mint amilyen a többi falon van. A mai divat szerint teljesen más lapból is megoldható.(Pl üvegmozaik.)Abban az esetben ha elegendő hely áll rendelkezésre a mostani fürdő alkalmatosság (kád, tálcás zuhanyzó, zuhanykabin) mellett akkor elég a tálca, kabin, kád, lebontása után a burkolatot leszedni a ragasztóval együtt. Továbbá ott kell csak felszedni a padlólapokat ameddig az új zuhanyzó méretei megkívánják. A falazások és szigetelési munkák elkészítése után burkolhatunk.
itt is fontos, hogy ne falazzunk semmilyen olyan víz gátló padkát ami akadályozná a közlekedést.

Épített zuhanyzók üvegajtajai.

Az előzőekben még nem írtam a zuhanyzó falait lezáró üveg ajtókról. Ezt most pótolnám!
Mostanság ez sem probléma mert nem kell a szabvány méretű üveg zuhanyzó ajtókhoz ragaszkodni.
Profi cégek kínálják különböző vastagságú épített zuhanyzókhoz készített ajtóikat. Helyszíni felmérés alapján olyan méretű ajtókat készítenek amilyenre szükségünk van. Létezik úgynevezett (liftmechanika elven működő) ajtó is. Ezeknek az ajtóknak az a sajátosságuk, hogy kifelé nyitás közben megemelkednek, becsukáskor pedig az ajtó aljára szerelt gumi lappal lezárnak a burkolatra. Ennek a funkciónak köszönhetően nem tud kijönni a víz.Tehát az akadályt jelentő vízzáró padkára nincs szükség, Az ajtók oldala egy mágneses gumi tömítéssel záródik a másik oldalon korrózió mentes felfúrható ellendarabhoz a tökéletes vízzárás érdekében.

Azt hiszem ez a megoldás minden igényt kielégít a zuhanyzók akadálymentesítése érdekében.

Gondolatok a laminált parkettákról.

Napjaink egyik legolcsóbb és legegyszerűbben kivitelezhető fa hatású burkoló anyaga. Most konkrétan az összepattinthatós (billenő klikkes)verzióról beszélek.(Mondjuk manapság már ritka a ragaszthatós.)
Sokféle vastagságban és kopásállósági osztályban a legkülönfélébb fa erezési mintázattal kapható.
Parketta választásnál először is gondoljuk át, hogy a burkolatunk milyen kopásnak lesz kitéve. Minél nagyobb igénybevételnek lesz kitéve annál erősebb kopásállóságú parkettát válasszunk.
Gyerekszobába, irodába a legerősebbet. Ajánlom, hogy minél vastagabbat válasszunk de minimum 7 mm.
A 6 mm vastag lapokat jóval nehezebb összeilleszteni ( főleg kezdőknek.)
Árnyalatból sötétebb helyre minél világosabb, világos helységbe pedig választhatunk sötétebbet.
De lehetőleg harmonizáljon a bútorzattal, környezettel.

Köszönet a képért (szephazak.hu)

A parketta és egyéb kellékek mennyiségének kiszámítása

A mennyiség kiszámítása:A X B =négyzetméter.
A ráhagyás a helyiség megkezdési oldalának hosszával megegyező lap szám + 1-2 lap.
Egyszerűsítve azon az oldalon ahol kezdünk PL:3 m a fal hossza a lap hossza meg 1, 25 m akkor legalább 3 lapot (3,75) + 1 lapot hagyjunk rá. Csak egész csomagokat tudunk venni. Egy csomagban 1,99-3,8 négyzetméter van. A ráhagyásnál ezt a számítást vegyük figyelembe. Egy pár darabot hagyjunk rá arra az esetre ha sérült lapokat találnánk a dobozban. A lábazatok kiszámításánál egyszerűen körbe mérjük a helyiséget annyi folyóméter lábazatot veszünk. Itt is hagyjunk rá 1-2 métert. A rugalmas hézagkitöltők általában 6-8 m re elegendőek.

Burkolható felületek minőségi követelményei.

A legfontosabb követelmény, hogy kellően egyenes aljzatra kerüljön a parkettánk.(Aljzatbetonok burkolatok alá)
Friss betonoknál általában úgy számoljuk a száradási időt, hogy beton 1 cm betonra 1 hét.
Tehát egy 10 cm vastag betonnál minimum 10 hetet hagyjunk a száradásra. Ajánlom egyébként, hogy a parkettázás megkezdése előtt műszerrel is mérjük meg a beton páratartalmát. A régi betonokat egyenetlenség esetén önterülő aljzat kiegyenlítővel hozzuk egyenesbe.(persze ha lehet). Nagyon egyenetlen aljzatoknál vékonyan használható kész betonnal (Mapei :Topcem ) betonozzuk újra a helyiségeket a nyílás zárók magasságának figyelembevételével. Az aljzat kiegyenlítéseket bonyolultabb eseteknél bízzuk inkább szakemberrel.

Parkettázás előkészületei.

Fontos, hogy a parkettát legalább 2 napig csomagolás nélkül abban a helyiségben tároljuk egyenes talajon ahol le is lesz rakva. Át kell vennie a levegő hőmérsékletét és páratartalmát.
A parkettázás megkezdése előtt terítsük le az aljzatot egy pára záró fóliával majd ezt követően polifoam réteggel.
A első fólia réteg a pára feljutását akadályozza meg a parkettához. A polifoam réteg egyrészt kiegyenlíti a kisebb felületi egyenetlenségeket, puha felületet ad tovább csökkenti a lépészajt. Ez utóbbi polifoam tekercsekben és táblákban egyaránt kapható. Emeleti helyiségek burkolásához kapható olyan fajta is ami teljesen mentesít az alsó szintet a lépészajtól.(Ez a drágább) A tekercses fajtánál a csíkokat szorosan egymás mellé illesszük. Az a legjobb ha összeragasszuk. Van olyan fajta is ahol a párazáró fólia egybe van a polifoam-mal és ezt egy öntapadós ragasztó csíkkal látták el. Letépve az ellendarabot egymáshoz illesztés után összeragasszuk. A végeket engedjük fel a falra 10 cm amit a végén levágunk.

Fontos a jó aljzatbeton.

Párazáró fólia, polifoam, parketta.

Mindig balról jobbra haladjunk.

Parkettázás menete 10 lépésben.

1.A parkettázást általában a természetes fény irányára párhuzamosan rakjuk. Így kevésbé kivehetőek az aljzat egyenetlenségei.

2.Mindig a helyiség bal felső sarkából kezdjük össze illeszteni a lapokat.

3.Az első táblát úgy rakjuk le, hogy a szélesebbik nútólt része legyen felénk.

4.A következő táblát úgy fektetjük, hogy a jobb oldalát kb 45 fokos szögben megemeljük és a bal oldalát pontosan össze illesszük és leengedjük. Ezt ismételve eljutunk az utolsó egészig.

5.Ha már nem fér be egy egész lap bemérjük mérőszalaggal és levágjuk Dekopír fűrésszel. Vigyázzunk, hogy jó oldalából vágjunk le.

6.A mérés megkezdése előtt úgy állítsuk be a sort, hogy a fal mellett mindenütt legyen fél cm a dilatálás miatt. Ezeket levágott parketta darabkákkal vagy faékekkel tudjuk biztosítani.

7.A leszabás után a már leírt módon összeillesszük a vágott lapot a többivel.

8. A második sort mindig az előző sorban levágott darab másik felével kezdjük. így nincs hulladék. Arra figyeljünk oda, hogy legalább 20 cm eltolódás (kötés) legyen az előző sorhoz viszonyítva.

9.A második sort úgy rakjuk, hogy a szabott darabbal össze illesszük az egész táblának először a keskenyebb végét majd a kettőt együtt kissé megemelve bepattintjuk a hosszú oldalt.

10.Ellenőrizzük le, hogy a nútokba ne legyen semmilyen szennyeződés mert akkor az életben nem pattintjuk össze a táblákat. Ügyeljünk a táblák teljes összepattanására!(Hézagmentesség) A következő táblák összerakása előtt én leszoktam sulykolni az első szabott darabot(Pl:szerszámos kofferrel). E nélkül ugyanis minden kibillentésnél szétugorhat a sor az előzőtől. Elég ha mindig csak a két összeillesztendő darabot billentjük meg.

Hagyjunk legalább fél cm hézagot a falak mellett

A szabást Dekopír fűrészel végezzük.

Megfelelő hézagok legyenek ajtóknál, küszöböknél, burkolatváltásnál.

Fontos a precíz szakszerű munka.

Szabások, lábazatok, csatlakozások.

Az ajtók küszöbök szabásait úgy jelöljük be, hogy 2-3 mm mm hézag legyen köztük. Sose szabad pontosan faragni.
Ezeket a hézagokat utólag a parketta színével azonos színű parkettához való rugalmas hézagkitöltővel töltjük ki.
A lábazatokat háromféle képen rakhatjuk le.
1. Hozzávaló profil falra fúrása után belepattintjuk.
3. Keskenyebbik végével lefele leragasszuk.
2. Profil nélkül a szélesebbik felével lefele apró bodnár fejű szöggel leszögeljük.
Az első két variációnál használhatunk gyári negatív illetve pozitív sarokelemet és vég záró dugókat a leszögelésnél pedig szögbe vágjuk kézi fűrésszel.
Más burkolatokhoz is dilatációs hézaggal csatlakozzunk. Ezekre a hézagokra különböző méretű és anyagú záró profilokat rakhatunk. Akár utólag (rá ragasztva) akár beépítve a parketta alá.

45 fokos szögbevágás.

A kiálló maradékot vágjuk le.

Ha ragasszuk a szegélylécet zsirtalanítsuk a felületeket.

Ragasztásnál mindkét felet kenjük és hagyjuk száradni összenyomás elöztt.

Visszatekintés a múltba szakmai szemmel.

Tanuló koromban 1984-87 A gyakorlati foglalkozásokon még úgynevezett hagyományos technológiával, a csempét burkoló habarcsba (mész,homok, cement ) a járólapot misungba ( cementes homok) raktuk. A nedvszívó csempéket be kellett áztatni vízbe. Erre azért volt szükség mert így nem a habarcsból szívta ki a lap a vizet és nem potyogott le egy hét múlva. Ennél a technológiánál még irány lapokkal tűztük ki a csempe burkolatokat a függőlegesség megtartása céljából. Hátránya, hogy tömören csak igen kisméretű lapokkal (15X15) lehetett dolgozni. Abban az időben egyébként nem is volt nagyon más.
A padló burkolatoknál kézzel (lapáttal) kellett bekeverni a homokot a cementtel. A padlóburkoló lapokban sem volt túl sok választék. 10X10, 10X20 as Pietra vagy Romhányi ipari lap, meg az úgynevezett piskóta lap amit szintén áztatni kellett. A fugázások is eltértek a maitól. A csempéket fehér cementtel, a padlóburkolatokat szürke cementtel fugáztuk.Ezeknek a burkolatoknak a kivitelezése a mainál sokkal nagyobb tapasztalatot igényelt. Kevés olyan burkoló volt aki szép és tartós hagyományos burkolatot tudott készíteni. Itt jegyezném meg, hogy abban az időben kevés olyan szakoktató volt aki értette a dolgát.

Köszönet Nyári István szakoktatónak

A szakmában nyújtott elhivatottságáért és munkásságáért.

Minták és dekor elemek.

A régi fürdőszobák Design szempontból jóval alul maradtak a mai modern fürdőszobáktól
Ennek oka, hogy régebben a burkolatok igen gyér választékkal rendelkeztek. A hazai gyártók még gyerekcipőben jártak a lap gyártásban. Elvétve volt csak Olasz és Spanyol országból behozott burkoló anyag és az is aranyárban.
Maradt tehát a hazai spaletta. A választék egyhangúságát különböző dekor csíkokkal lehetett kombinálni ami persze horrorisztikus árban volt kapható.(ez egyébként ma is így van.) Egy fürdőszobába szükséges mutatósabb dekor csík ára annyiba került mint az összes többi burkolat együtt véve. A másik megoldás a silány lapválasztékra a különböző mintákban készített burkolatok. (Kötés, diagonál, eltolt diagonál, Halszálka,Keret diagonál,Stb)

Hagyományos technológiával készült burkolat15x15 csempéből.

Minta színváltoztatással.

Diagonál minta egyszerű fehér csempe színes kerettel.

Fehér csempe dísz csikkal.

Sorminta anyagábol vágott dísz csíkkal

Remélem, hogy a képek segítségével sikerült megmutatnom a régmúlt csempe és padló mintáit.

Napjaink burkolási technológiája.

Mint már a bevezetőben írtam apjainkra teljesen megváltozott a hidegburkolás az anyagok, segédanyagok és szakmai technológiák tekintetében. A hagyományos technológiát felváltotta ragasztott technológia. Ennek következtében sajnos azt kell mondjam, hogy úgymond felhígult a szakma. Azt gondolják sokan, hogy csak elhúzzák a ragasztót és belenyomják a lapokat. Ebből kifolyólag aztán ma már mindenki “tud” burkolni. Ez azért nem ilyen egyszerű. Az igaz, hogy itt már a függőlegesség és a vízszintesség kialakítása  nem a burkoló feladata, ugyanis kap egy vakolt vagy betonozott felületet a kőművestől aminek elméletileg már függőben és vízszintben kéne lennie. És itt a varázs szó “kéne”. Az esetek 90% ez nem így van. Tehát megint a burkolóra hárul a feladat , hogy miként varázsoljon egyenest a görbéből.  Nem beszélve a naponta megjelenő legújabb és korszerű segédanyagokról ami komoly szakmai felkészültséget igényel(lásd Mapei Ultracolor fugaanyag) A burkolók 80% nem tud vele dolgozni és ezért nem is szeretik. A mai burkolóknak az mellett, hogy jóval kreatívabbaknak  kell lenni mint 30 évvel ezelőtt  a segédanyagok anyagismeretéből felhasználási területük helyes beazonosításából is naprakésznek kell lenniük.

Burkoló anyagok.

A burkoló anyagokban is bővült a spaletta. Mindenféle formájú, vastagságú, anyagú, méretű, színű lapokat kaphatunk az üzletekben. Ennek megfelelő kiválasztása nem is mindig egyszerű feladat. Lap vásárlásnál a szakemberekkel való konzultáció nagy segítség lehet. A burkolatok design megoldásai is hatalmas változáson estek át. Napjainkban már nem csak álmodozhatunk a különböző külföldi és hazai szaklapokban bemutatott fürdőszobákról, nappalikról. A burkoló anyagokkal foglalkozó szakboltokban végtelen a választék. (Kerüljük az akciós ajánlatokat Praktiker, Baumax, Bricostore üzleteiben burkoló anyag vásárlásnál.) Pénztárcánktól függően alakíthatjuk ki lakásunk burkolt helyiségeit.
Manapság divatos fürdőszobák és nappali mintákat inkább képekben ábrázolnám szavak helyett!

Kellemes barangolást!

Burkoló függő, de ilyet is lehet.

A régi felcsavarozható polcokat felváltották az épített polcok.

Kreatívitás mindenekelőtt.

Volt vele munka de megérte!

Fürdőkádbeépítés egy kicsit másképp.

Az itt  látható fekete-fehér fürdőszoba 15×60 30×60 méretű lapokból készült. Az ettől eltérő méreteket, csíkok kétkezi munkával lettek feldarabolva vizes vágó nélkül. Minden falazási munkát polcokat,kádat, saját magam készítettem. Ebből is látszik, hogy mostanság számos variáció létezik a fürdőszoba burkolatainak kialakítására.

Szin és lap felület variációk

Manapság a világítást is lehet használni design elemként.

Ezek a lapok egy burkolólap család tagjai.

Helyszínen épített polcok.

Zárt Design lefolyó rendszer a régi 15x15 rács helyett.

A képeken jól látható, hogy nem csupán a színnel, és mérettel lehet fantáziálni hanem a világítástól kezdve a különböző színű és anyagú profilok beiktatásával is .

Design világítás állítható errősségű led sorral.

Helytakarékos tusfürdő tartó az igényekhez és helyhez igazodva.

Fontos a párhuzamosság és a függőlegesség!

Az épített zuhanyzok lelke a jó vízszigetelés.

A világítás megoldása is egyedi

Padlóburkolat minták manapság.

Minta a nappaliban

Egyterű helyiség elválasztása sor mintával.

Idő rabló munka de egyedi.

A különböző színek felturbozzák a mintákat.

Egy egyszerűbb sor minta 30 fokos diagonállal és dísz csíkkal vegyítve.

A fürdőszobák burkolatainak és design elemeinek tárháza végtelen és a fejlődés nem áll meg.
Újabb és újabb burkoló lapok, kiegészítők, segédanyagok, praktikus megoldások jelennek meg a piacon.
Személy szerint én azon vagyok, hogy lépést tartsak a fejlődéssel szakmailag naprakész legyek a legújabb
anyagok ismeretével és segítsem meglévő és leendő megrendelőimet ebben a könnyűnek nem mondható témában. Akár elméletben akár gyakorlatban.

A padlófűtésről általában.

A padlófűtés csőkiosztása.

A padlófűtés az egy olyan fűtési rendszer amelynek lényege, hogy lépésálló Hungarocellre vashálót terítenek le amire diffúzió mentes műanyag csövet fektetnek le megfelelő kiosztásban ( raszter ) és azt stabilan rögzítik. A csövek végeit egy úgynevezett osztóba kötik amit különböző fűtési szerkezeti egységeket ( hőcserélők,szivattyúk szelepek,mérőórák stb ) közbeiktatva a gáz ill. vegyes esetleg villany kazánhoz kötnek. Fontos, hogy az egyes köröket egy darab csőből kell letekerni toldás nélkül. Egy kőr általában max : 100m. Kevesebb lehet több nem nagyon. Ez azért fontos mert 100 m túl már annyira lehűl a víz, hogy nem nagyon tudja leadni a közeg felmelegítéséhez szükséges hőt.

A padlófűtés előnyei és hátrányai.

A padlófűtés nagy előnyei a radiátoros fűtéssel szemben, hogy amíg a radiátor hamar kihűl a fűtés leállítása után addig a padlófűtés csövei fölötti lévő betont illetve a rajta lévő kőburkolatot átmelegítve sokáig sugárzik a hő belőle mivel jóval nehezebben hűl ki mint egy lemez radiátor. Továbbá azonos energia mennyiség elhasználásával nagyobb fűtő felületet tudunk működtetni.
Hátránya, hogy jóval költségesebb mint a radiátorral szerelt rendszer és kivitelezése is nagy szakértelmet, gyakorlatot kíván! Csak a technológiában jártas szakemberrel végeztessük el a munkát!
Sokkal később érezhetjük a meleget a radiátorral ellentétben, mivel a levegőt csak a beton és a burkolat átmelegítése után tudja átadni a levegőnek.
Az én véleményem mégis az, hogy egy lakáson belül vegyesen alkalmazzunk radiátoros és padlófűtést egyaránt.

A padlófűtés rétegrendjei.

A padlófűtés hatás mechanizmusa szempontjából igen fontos a megfelelő rétegrendek sorrendje és minősége.
A nem megfelelő rétegrend akár a teljes használhatatlanságig is vezethet.( láttam már olyat, hogy a padlófűtés csöveire rakták a hőszigetelést nem pedig alá.)

Rétegrend

1. Szerkezet beton

(0,24 szemszerkezetű betonból 1-4 arányban keverve) vagy ennek megfelelő mixerbeton.
A lényege, hogy stabil erős és viszonylag egyenes legyen.
Itt nem annyira fontos az egyenesség mint a csövekre
kerülő betonnál de azért törekedjünk, hogy1 cm belül legyenek az eltérések.
Nagyon fontos, hogy a beton és a faltalálkozásához dilatációs hézagot hagyjunk, amit 1cm Polifoam vagy Hungarocell csíkkal tudunk biztosítani. A hőhidak kialakulása érdekében sose engedjük egymáshoz a kültéri betont a beltérivel. A két beton szerkezet közé mindig rakjunk hőszigetelést.

2. Drain lemez vagy GV bitumenes szigetelő lemezek.

Ez a réteg gátolja meg a talajvíz feljebb szivárgását.
A Drain lemez alkalmazása esetén a felszivárgó víznek van helye a speciálisan kialakított bütykök között.
Bizonyos esetekben(teraszoknál) alkalmas víz elvezetésre a szerkezetek alatt).

3. Lépésálló hőszigetelés.
(Hungarocell) A következő réteg a hőszigetelés. Ez azért nagyon fontos mert a csövek által leadott hő az alsó betonréteg felé nem tud lejutni és így csak a fölötte lévő rétegeket melegíti.
Általában a lépésálló Hungarocell 4 cm vagy annál vastagabb. Ez függ, hogy a rétegrend mennyivel lett számolva de 4 cm minimum kell. Fontos még, hogy lépésálló legyen mert ezek a típusok keményebbek a falszigetelő lemezeknél és ezáltal kevésbé nyomodnak össze (járás biztosak). A táblákat teljesen össze szorítva fektessük le. Lényeges. hogy a kandallók, kemencék alá ne tervezzünk padlófűtést és hőszigetelést se rakjunk.

4. Fólia és hőtükör.

Miután lefektettük a hőszigetelést, azután terítsünk egy réteg vastagabb fóliát. Ez a pára áteresztés
megakadályozása miatt szükséges ! Ezt követően jön a hőtükör. A hőtükör az tulajdonképpen egy alufólia a
hátoldalán légbuborékos fólia található. Ezt buborékokkal lefelé fordítva fektessük le szorosan egymás mellé. A
hővédő fólia visszasugározza a
hőt és ezáltal jobb hatásfokot biztosítva a padlófűtésünknek.

5. Ötödik rétegként kerül elhelyezésre a betonvasháló.
A vashálónak két funkciója van! 1.:A padlófűtés csőhálózatát erre kötözik, 2: erősíti a beton szerkezetet. Nem árt ha egy cm-re megemeljük a hálót. (külföldön erre létezik egy kis elem amit előre alá raknak.) A betonvashálóból kétfajtát szoktak használni. A 10X10 és 15X15 . Ezt általában a fűtésszerelő szokta meghatározni, attól függően, hogy milyen rasztert vagy más néven csőkiosztás van tervezve.

6. cső rendszer.
A csőrendszerre nem kívánok kitérni csupán annyira, hogy diffúzió mentes csöveket vásároljunk egy kört lehetőleg egyben tekerjünk le és ne legyen egy kőr hosszabb 100 méternél. Jobb ha a fűtésszerelőre bízzuk a vásárlást.

7. A csöveket elfedő beton réteg.

A csöveket takaró betonnak nagyon fontos szerepei vannak. Először is úgy kell kialakítani a rétegrendet, hogy ez a beton 6-8 cm vastag legyen. Ugyanis ha vékonyabb a hőingadozás következtében elrepedezik, ha pedig vastagabb akkor meg több idő és energia kell az átmelegítésére. Sok helyen láttam, hogy betonozás után a burkolók késsel vágták le a kiálló gyors kötöző szalagokat mert annyira kevés beton került a csövekre. Ennél az aljzatbetonnál is dilatációt kell hagyni a falak és a beton között és a mezőnybe 15-20 négyzetméterenként. Ezt 1cm-es polifoammal vagy Hungarocellel tudjuk megoldani. Ez a burkolat rovására is mehet! A csöveket takaró aljzatbetonnak nagyon jó minőségűnek kell lennie és nagyon egyenesnek! Ez azért lényeges,mert a hőingadozás miatt kerülni kell a különböző ragasztó anyag vastagságot. A padló kiegyenlítés meg kidobott pénz ! Olyan kőművessel vagy burkolóval csináltassuk ezt a betont aki érti a dolgát ! Legjobb ha a burkoló csinálja meg persze ha vállalja. Így nincs egymásra mutogatás. Pontosan a nagy minőségi elvárások miatt, ezt a réteget 0,4 mm szemszerkezetű rostált sóderből ajánlom elkészíteni 1.3 arányban keverve! Ügyeljünk, hogy minden keverés egyforma és földnedvesnél ne legyen vizesebb konzisztenciájú mert ha több vizet tartalmaz a szigetelések miatt ki fog ülni a tetejére a betonnak a víz és kimossa a cementet a felső rétegekből. Ilyenkor szokott porlani a beton teteje! Vizesebb betonnál az egyenes beton képzés is veszélyben van. A beton elkészítése után ügyeljünk a beton utókezelésére! 3 hétig tartsuk nedvesen! Ablak nélküli, huzatos vagy napsütötte részeken ajánlatos geotextilíával letakarni és ezt locsolni. így elkerülhetjük a beton idő előtti kiszáradását.

8.Padlófűtések Hidegburkolatainak anyagai és követelményei.

Padlófűtésnél is dupla kenés !

Csak kiporszívózva lessz tökéletes a fugázás!

A fal melletti dilatáció kialakítása.

A padlófűtésre készített burkolatokat nagy gondossággal és odafigyeléssel készítsük. Kezdjük mindjárt egy jó minőségű por lekötő alapozással. (Mapei Primer-G) A burkolatokat kizárólag magas minőségű (Mapei Kerraflex) flexibilis ragasztóval javaslom elkészíteni a hőingadozás miatt. A burkolásnál ügyeljünk arra, hogy a fal melletti faragásokat ne faragjuk a falig. Akkora hézagot hagyjunk, hogy a lábazat eltakarja. Még a ragasztót is kaparjuk ki.
Javaslom továbbá a duplakenést alkalmazni. (A lapot is kenjük meg ne csak a betont.) A burkolásnál a hézagokat is mentesítsük a ragasztótól teljes mélységben a tökéletes fugázás miatt. A burkolatkísérő lábazatokat ne rakjuk egyből a lapokra. Egy fugányi hézagot hagyjunk a padlólap és a lábazat között. Ezt a hézagot rugalmas hézag kitöltővel nyomjuk ki ne fugaanyaggal mert az az első fűtés után megreped és kihullik. A fugázás megkezdése előtt távolítsuk el a maradék ragasztót, hézagtartó keresztet és porszívózzuk ki a hézagokat. Ugyan így járjunk el a mezőnybe kialakított dilatációs hézagokkal. A dilatációkat ott kell a burkolatban kialakítani ahol a betonban is vannak. Ezeket a dilatációs hézagokat is a fugaanyag színével megegyező rugalmas hézag kitöltővel kell kinyomni.
A burkoló lapok tekintetében én a gránit lapokat részesítem előnyben akár csiszolt vagy matt kivitelben. Kellően erősek és kopásállóak. A hőingadozást is jól bírják.

Kőműves munkák.

1. Hogy határozzuk meg egy aljzat beton magasságát beltérben?

A legelső szempont a nyílás zárók magasságainak ellenőrzése ! Remélhetőleg egy magasságon vannak, de ha nem akkor mindig a legalacsonyabban elhelyezkedő nyíló résztől számoljunk.
A magasságot úgy adjuk meg, hogy a nyíló rész aljától lemérünk 1cm és innen kezdjük el számolni a rétegrendet.
Példa:
-Ajtó aljától 10 mm
-Burkoló lap vastagsága   ( 10 mm)
-Ragasztó anyag vastagsága ( 3-5 mm )

Ebben az esetben az ajtó aljától 25 mm ( 2,5 cm)  kell lemérni és ez lesz a kiinduló magasság pontunk.
Ettől a ponttól felmérünk 100 cm És ez lesz az a pont amit körbe kell vinnünk a helyiségekbe minden sarokba és léctávolságonként. Ezt a magasságot csak slagvízmértékkel, vagy lézeres szintezővel vigyük körbe. Hagyományos vízmértékekkel ne! Amikor körbevittük ettől a ponttól mérünk le száz cm és ez lesz a beton szint.

2. Milyen anyaggal vakoljunk burkolatok alá?

A burkolatok alá egy erősebb stabilabb vakolat szükséges mint egy festett falhoz. Burkolatok alatt elhelyezkedő vakolatok elkészítéséhez a homok helyett én javasolnám a 0,4 mm szemszerkezetű rostált sódert. Ez az anyag a nagyobb szemszerkezetnek köszönhetően, jobban ellenál a statikai mozgásoknak. Mész helyett használjunk mész pótló adalékszert. Ajánlott keverési arány 1-3. Nem szükséges besimítani, de vakoló fém léccel lehúzva sík, egyenes és függőleges felületet képezzünk.

3. Mekkora lejtést adjunk egy terasznak?

Egy lapburkolattal ellátott terasznak fedetten elég 1% lejtés (méterenként 1cm)
Fedetlen terasznál 1,5 – 2 % (méterenként 1,5-2 cm)
Természetesen a lejtésnek a ház felől kell kifele lejteni.

Burkoló munkák.

4. Mikor és mivel kell szigetelni egy betont burkolat alatt?

Burkolatok alatt akkor kell szigetelni ha vizesblokkokat, konyhákat burkolunk, illetve ha terasz burkolatoknál a terasz alatt lakótér van. Burkolatok alá kenhető víz elleni szigetelést szoktunk alkalmazni. Ebből is van egy ill. két komponensű. Az egy komponensű (folyékony fólia ) néven ismert szigetelés normál körülményekhez csak beltérben használható. A két komponensű szigetelés általában egy üvegszál erősítésű szigetelő anyag extra igénybevételekhez.( nagyobb hő ingadozás, dilatációs mozgás, fagyállóság stb.) Mindig két rétegben és a sarkokban hajlat erősítő szalag beépítésével alkalmazzuk.

5. Hogy számoljuk ki és mennyi csempét vásároljunk?

A csempevásárlásnál először is azt kell tisztáznunk, hogy beltérbe vagy kültérbe szeretnénk lerakni.
Utána, hogy egy fajta vagy több fajta csempéből dolgozunk. A négyzetméter kiszámolás módja a következő:Csempénél megmérjük oldal irányban a hosszúságot, majd a magasságot A kettő szorzata a négyzetméter mennyiség. Nagyobb lapoknál inkább osszuk ki a lapokat és egész lappal szorozzunk. A dísz csíkokat az oldalsó szélesség megmérése után osszuk el a dísz csík méretével. Padló burkolatnál a helyiség szélessége szorozva a helyiség hosszúságával. A ráhagyások, vágási hulladékok mintától, felülettől függően 3-5 %.
Drágább lapoknál kérjék a szakemberek segítségét.

6. Hová, milyen és mennyi ragasztó kell ?

A ragasztók kiválasztásánál tudnunk kell, hogy milyen felületre és milyen anyag sűrűségű (nedvszívó) burkoló anyaggal dolgozunk (a csempék nagy része Pei.3-4) vagy fagyálló (a padlólapok nagy része Pei.5) A ragasztók milyensége még függ a lapok nagyságától is. A nedszívó lapokhoz és a normál méretű (20X25) elegendő egy úgynevezett alap ragasztó . Míg a fagyálló és nagyobb (30×30 felett) lapokhoz egy emeltebb tapadással rendelkező flexibilis ragasztót használjunk. Vannak még különböző speciális ragasztók amit vagy a lapok speciális anyaga tesz szükségessé vagy pedig a burkolandó felület sajátosságai indokolják.

7. Milyen és mennyi fugaanyagot vásároljak?

A fugaanyagok beszerzésénél csupán két dolog van amire oda kell figyelnünk!
Az egyik, hogy mekkora a fugaszéllességünk?, ugyanis a fugaanyagok e szerint vannak kategorizálva.A másik pedig, hogy milyen időjárási körülmények között dolgozzuk be az anyagot és persze, hogy milyen hatásoknak lesz kitéve a burkolatunk. A fugázóanyagok nagy része fagyálló, viszont vannak gyors illetve normál kötésű fugaanyagok is. A fugaanyagok tekintetében mindig a magas minőségű anyagokat válasszuk ugyanis érdekes módon itt a gyengébb minőségű fuga is egy árban van a csúcs minőségűvel. Ár különbséget inkább a színek határozzák meg. A mennyiség kiszámolásánál a lapok mérete és a fuga széllessége dominál. Egyátlagos padló lap méretnél (30X30) 4 mm es fugaszéllességhez 10 négyzetméterenként 5 kg fuga anyagot szoktam számolni. A fuga anyag mennyisége a lap méret csökkenésével vagy a fuga szélességének növelésével növekszik, a lap méret növelésével és a hézagok csökkentésével viszont csökken. Több fugaanyag kell még akkor is ha nagyon durva felületű és mintájú ( kő mintás lapok) lapot választunk.

8. Padló fűtésnél milyen segédanyagokat használjunk ?

A padló fűtés sok szempontból is kényes terület mind fűtésszerelői mind kőműves mind burkolói oldalról.
A kőműves oldaláról nagyon jó minőségű, egyenes, felület stabil dilatációkkal ellátott betonnak kell lennie.
Burkolói oldalról nagyon jó anyag választás, megfelelő szakmai tudás, gyakorlat (dupla kenés dilatációk betartása és megfelelő kialakítása,) odafigyelés szükséges. A segédanyagok kiválasztásánál talán itt egy kicsit még jobban helyezzük előtérbe csúcs minőségű anyagokat. Csak a legjobb minőségű flexibilis és lapmérethez való ragasztókat használjunk ! A por lekötő alapozó és a fugaanyagok tekintetében is törekedjünk a minőségre. Végül de nem utolsó sorban csak leinformálható,kiválóan képzett szakemberekkel végeztessük el a munkát.

9. Miért potyognak ki a fugák a lapok közül?

A burkolatok szakszerű lerakásán kívül nagy hangsúlyt kell fektetnünk a fugázásra is. A tökéletes fugázás hiányában a legjobb anyagokból és legszakszerűbben kivitelezett burkolat is tönkre megy. A fugázás alapfeltétele a jó minőségű fugaanyagon kívül a megfelelő fugaszélesség és a megfelelő fugamélység. Azon kívül igen fontos a fugák por mentessége is. A minimum meghatározott fugaszélesség 2 mm. A fuga mélység minimum 4-5 mm. A fugák kipergésének gyakori oka, hogy a ragasztó anyagot benne hagyják a burkolók a fugába és csak rákenik a ragasztóra a fugát. Ajánlatos rakás közben frissen kikaparni egy hézagtartó keresztel a ragasztót, a maradékot pedig megkötés után linóleum vágó késsel eltávolítani. Ezt követően ki kell porszívózni a fugákat közvetlen fugázás előtt.

10. Meddig kell száradni hagyni a betont burkolás előtt?

A jó betont utókezelni ( Locsolni, nedvesen tartani ).kell! Az utókezelés időtartama függ attól, hogy kültérben vagy beltérben van? Huzatos a helyiség vagy sem, A lényeg, hogy három hétig legalább nedvesen maradjon. Ettől az időponttól számítva 1cm-ként 1 hét a száradás. Tehát egy 10 cm vastag betonnak 10 hét. Ez a száradás már a parkettázáshoz is elegendő. Burkolásnál lehet 1-2 héttel csökkenteni de ez a szabályos. Gyakori hiba, hogy egy 2-3 napos betonra  rárakják a burkolatot és 2 nap múlva ki is fugázzák aztán csodálkoznak, hogy el színeződik, foltos lesz a fuga színe. ( főleg a sötétebb fugáknál.)

A teljesség igénye nélkül próbáltam összeszedni az alap gondokat és válaszolni rájuk.
Tegyék fel bátran kérdéseiket akár telefonon akár email be vagy a weboldalon keresztül.
A weboldalon feltett kérdéseket megválaszolva kihelyezem az oldalra,hogy mások is tanulhassanak belőle.

Vályog téglából készült falak.

Szerkezet kész vályogház.

Ezek is vályogházak.

A vályogról mint építőanyagról.

A vályogot sárból vagy agyagból, illetve szemcsés-, valamint rostos adalékokból (homok, szalma, esetleg nád) készítik. Az adalékok mennyiségi növelésével nő a vályog hőszigetelő képessége, viszont csökken a teherbírása. A legmodernebb téglákkal megegyező hőszigetelési képességgel rendelkezik, viszont a hőtárolási és hang szigetelése jobb.
A vályog környezet barát és rendkívüli páraszabályozó képessége van. Ha túl párás a levegő beszívja azt ha pedig túl száraz akkor kiengedi. A legmodernebb építési mód amikor fa váz építésével vegyítik ezáltal megnövelve a teherbíró képességét. Az egyetlen nagy ellensége a víz ! Éppen ezért vizes blokkok kialakításánál a falak burkolás előtti szigetelésére igen nagy hangsúlyt kell fektetni. A régi parasztházaknál még nem csináltak alapot se víz elleni szigetelést de ezek kiegészítésével rendkívül tartós építési rendszer lehet. Sajnos a magyar építési szabályok még nem teszik lehetővé a vályogból készített házak építését legálisan,(tudtommal) de reméljük hamarosan ez változik !

A szalmabálával szigetelt házak hőszigetelése és klímatizálása kiválló.(forrás:burkonmedia.hu)

Régi parasztház felújítva az új technológiákkal megmentheti ezeket a házakat.

A vályog falak vakolása.

A vályog falak vakolása némiképp eltér a téglafalak vakolási technológiájától. A vályog falaknál törekedjünk minél vékonyabb vakolattal ellátni a falakat! Régebbi házaknál nem igen volt szempont a tökéletes függőlegesség. Ezt nekünk kell korrigálni éspedig oly módon, hogy kézzel egy ásó segítségével függőbe faragjuk a falakat ! Ha ez megtörtént be kell rabicoloni a vakolni kívánt felületet! A rabicolás annyit tesz, hogy csirkehálóval beterítjük a falat és ezt szögekkel ,vagy kampókkal rögzítjük a falhoz. .Lehetőleg minél nagyobb szögekkel legalább 100-as méretűvel. Ez azért kell mert a vályoggal nem köt össze tökéletesen a vakolat és ezzel a módszerrel úgymond egy biztos tartást adunk a vakolatunknak. Ha ez megtörtént akkor jöhet a vakolás. A vakolást itt is gúzolással (fal kellősítéssel ) kell kezdeni úgy mint a téglafalnál. Annyi különbséggel, hogy itt egy kicsit sűrübb gúz anyagot kell kevernünk. Vályog falakra én a 0,4 mm szemszerkezetű rostált sódert ajánlok a vakoláshoz 1-3 arányban keverve a cementel (1 rész cement 3 rész rostált sóder ). Próbáljunk a függőlegességre és az egyenességre törekedni megkímélve magunkat a további plusz anyag kiadásoktól (plusz ragasztó, fal kiegyenlítő. )

Vályog fal berabicolva.

Felújjítás alatt.

Nyílászáró csere.

A vályog falak vizes helyiségeinek víz elleni szigetelése.

A víz elleni szigetelés mindig egy lényeges része az építkezések szakipari munkáinál akár milyen anyagból is épüljenek. De talán a vályog az az anyag amit a legjobban károsít a víz! Éppen ezért nagyon fontos, hogy a víztől minden körülmények között megvédjük a falakat. A frissen vakolt falat és aljzat betont kiszáradás után és burkolás előtt  szigeteljük le! Akár kétkomponensű (Mapelastic) vagy egy komponensű (mapegum wps) használunk. Csak két réteg nyújt biztonságos védelmet !
A sarkokban használjunk hajlaterősítő szalagot. Ez azért kell, hogyha esetleg mechanikai mozgás következtében repedés keletkezne a sarokban ez a gumi szalag akkor is védelmet biztosít köszönhető  a rugalmas gumírozott anyagának.
A sarkokban pedig fugázó anyag helyett rugalmas hézag kitöltőt ( Mapesil Ac ). Ezeket a szigetelési paramétereket betartva egy tökéletes szigetelési réteget kapunk amire aztán burkolhatunk.

Sarkokban hajlaterősítő szallaggal biztosítjuk a biztos védelmet a víz ellen.

Szigetelésből a legjobb.

Vályogházba csak zárt rendszerű lefolyót építsünk be.

A hornyok javítása után szigetelés és burkolás

A vályogfalak burkolása.

Burkolás tekintetében nincs különösebb feladatunk csupán annyi, hogy itt inkább a falakra is használjunk flexibilis, jó minőségű anyagokat. Alaphelyzetben ez nem indokolt ha csak nem valamilyen nagy méretű Gress lapot raknánk a falra. Alap helyzetben egy kisméretű nedvszívó lapra elegendő egy szigetelt falra való ragasztó is ! Ezeknél a burkolatoknál törekedjünk arra, hogy a sarkokban lévő faragások vagy egész lapok között is hagyjuk meg a 2-3- mm hézagtávolságot! Ne faragjuk teljesen rá a másik falra a lapokat mert a rugalmas hézagkitöltő anyagnak is kell ennyi vastagság. Épített zuhanyzóknál lehetőleg teljesen zárt rendszerű padló összefolyót használjunk! Ne csak egy padló összefolyó rácsot. Egyébként ezt mindenhová ajánlom !!

Vályogépület burkolata.

Vályog ház konyhája

A régi burkolatokra való ráburkolásról általában

Ha ezt válasszuk csak a megfelelő alapozás után!

A mostani modern burkolási segédanyagok között valóban léteznek olyan minőségű és rendeltetésű anyagok amelyekkel kivitelezhető, ez a olcsónak aligha mondható burkolási forma. Az igényes és esztétikus burkolathoz azonban a megfelelő segédanyag kiválasztáson kívül  még szükség van egy kellően stabil, egyenes, függöleges és zsírmentes aljzatra. Sokan ennél a résznél hibáznak amikor rá burkolnak a régi burkolatra. Itt jegyezném meg, hogy egy lelkiismeretes szakember csak akkor vállalja így a munkát ha ezek a feltételek adottak. Ezek a feltételek az esetek 99 %- ban sajnos hiányoznak. Ebből következik tehát, hogy nagyon ritkán van erre a burkolási formának az elvégzésére mód és lehetőség.(A kép nem saját kép! ) köszönet érte !

Feltételek

A ráburkolás feltételei a következőek:

-Sík vízszintes illetve függőleges egyenes felületek

-Zsír, por, vízkő és egyéb (mosó és tisztító szerek) szennyeződés mentesség

-Stabil, kemény aljzat (Egy aljzatbetonnal megegyező felület

-A nyílászárók nyíló részei alatt elegendő hely legyen az új burkolat számára. (ragasztó + lap vastagság.)

A régi burkolatok nagy átlagban koszosak,  zsírosak, mosószer maradványosak, egyenetlenek. Hisz ezért szeretnénk új burkolatot rá. Sok esetben az a probléma, hogy mozgó kopogó görbe felületekre rakják rá a lapot mondván, hogy a ragasztónk erős és majd többet teszünk alá a ragasztóból. Az erős ragasztó mit sem ér ha az aljzatunk nem stabil! Ugyanis ha a régi lapokhoz hozzá is köt erősen a mozgás következtében megrepednek a hézagok. Arról már nem is beszélve, hogy ezek a ragasztók nagyon drágák és nem is lehet vastagon kenni a lapok alá, mert ezen a területen még fontosabb betartani a rétegvastagságot mint ha betonra dolgoznánk. ( vékony ágyazású ragasztók max:0,5 cm) A padlókiegyenlítés sem megoldás, hisz a padlókiegyenlítésnek is ugyan azon feltételek szükségesek, mint a burkolásnak az egyenességet kivéve.

Fontos tényező a sík és vízszintes aljzat!

A régi burkolat és a nyíló szárny közötti hely ellenörzése!!

Csak zsirtalanitás után a megfelelő alapozó használatával!

Olcsóbb vagy nem olcsóbb?

Mint azt már korábban írtam az esetek 99 %-a nem felel meg azoknak a követelményeknek ami lehetővé teszi azt, hogy ráburkoljunk a régi burkolatra! Tehát az esetek nagy többségében fel sem merülhet ez a burkolási forma!  Tegyük fel, hogy a burkolni kívánt felületünk minden feltételnek megfelel, ami kb 1 %. Igaz, hogy a bontási és a betonozási munkadíjat megspóroljuk de kell hozzá egy méregdrága alapozó és egy méregdrága speciális ragasztó anyag. Ami betonos felületen nem szükséges. Az igaz, hogy még a beton száradási idejét is meg tudjuk spórolni de vajon érdemes e?

Előnyök és hátrányok

Tehát összesítve elmondhatjuk, hogy az építőiparban sokkal kisebb szerepe van ennek a burkolási formának mint azt gondoljuk. Igaz, hogy nem kell bontani ezáltal (nincs sitt) és nem kell betonozni (nincs kötési idő ) De szép és igényes burkolat sincs! Általában egy kis helyiséget (Wc, Speiz, Gardrop ) burkoljunk ezzel a technikával. Akkor viszont ha egy viszonylag nagy területről van szó és szép egyenes, vízszintes burkolatot szeretnénk, maradjunk a hagyományos eljárásnál. Régi burkolatot felbontjuk, betonozunk és burkolunk. Főleg akkor ha több helyiségről van szó, vagy szigetelés is szükséges.

Remélem sikerült eloszlatni a kételyeket , hogy a régi burkolatra való új burkolat készítése egy szükségmegoldás és nem pedig egy burkolási forma !

Előnyös sor minta egy fodrászüzletben

Csak a legkeményebb burkolóanyagok bírnak ki ekkora súlyt !

A nagy forgalom is kemény lapot kíván !

Burkolatok

Az üzlethelyiségek burkolatai és itt most elsősorban a padlóburkolatokra gondolok sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint egy lakóházban készített burkolat.
Ezért amíg egy fürdőszobában rakhatunk PEI 4-es keménységű járólapot addig egy üzletben csak kizárólag PEI 5-ös lapokat válasszunk.
Ezek a lapok nagyobb hőfokon vannak égetve és ezáltal keményebbek és a kopást is jobban bírják. Ez a tulajdonságuk viszont nem elhanyagolható.
Személy szerint én az úgynevezett GRESS lapokat részesítem előnybe. Ebből a lapból is van matt és fényes kivitel. A fényes verziót nem máz réteg felhordásával érik el hanem a matt verziót polírozzák fényesre. Kopás esetén tehát nem kopik le róla a koptató réteg mert az egész lap anyaga egyforma.
Árfekvésüket tekintve nem a legolcsóbb lapok közé tartoznak (főleg a nagy méret és a polírozott típusok) viszont megéri áldozni rá.

Csiszolt gress lap sormintával 30 fokos szögben.

Igen nagy méretű gress lap ( nem a legolcsóbb tipus)

Iparicsúszásgátlós gress lap

Teraszokra ajánlott rusztikus felületű gress lap.

Burkolatok segédanyagai

A burkolatok segédanyagai is különböznek a családi házaknál használt anyagoktól. Kezdjük mindjárt a ragasztókkal. Az PEI 5- ös keménységű lapoknál nem használhatunk úgynevezett alap ragasztókat. Ezeknek a lapoknak a vízfelvétele 0,05 % alatt van. Éppen ezért legalább egy Mapei P9 ragasztót kell használni . Ezen túl ha nagy méretű lapokat használunk és még padló fűtés is van akkor már A Mapei Kerraflex Maxi S1 et ajánlom használni.

Akkor ha leszeretnénk rövidíteni a burkoláshoz szükséges száradási időt akkor használhatunk gyors kötő ragasztót és fugaanyagot.
A gyors kötő ragasztók Mapei Elasztórapid 2-3 óra alatt megkötnek és fugázhatóak. Ezek a ragasztók igen drágák ( kb 20 000 Ft/ 25 kg) Leginkább olyan üzletekbe ajánlom ahol nagy a pénzbevétel naponta és nem mindegy, hogy meddig tart zárva az üzlet. A Gyors kötő ragasztókhoz Használjunk gyors kötő fugaanyagokat Mapei Ultracolor ( Ezek a fugaanyagok nem drágábbak normál kötésű társaiknál). Ezek a fugaanyagok is egy két órán belül igénybe vehetőek.

Adesilex p9 Egy jó árfekvésű és minőségű ragasztó

Gyors kötésű fugaanyagok.

Fokozott terhelhetőségű, alakítható, lecsúszás mentes, nyújtott nyitásidejű, flexibilis ragasztó

Jól alakitható, fokozott terhelhetőségű, gyorskötésű és gyors száradású, lecsúszás mentes, nyújtott nyitott idejű, kétkomponensű , cementkötésű, fagyálló ragasztó

A burkolatok mintái, lapválasztás.

Az üzletek padlóburkolatainak mintáit  minden képen úgy tervezzük meg, hogy az üzletek berendezéseinek helyét vegyük figyelembe( polcok székek, pultok). Nem jó ha a drágán kialakított mintánkat eltakarják a berendezési tárgyak. A lapok választásánál próbáljuk figyelembe venni a helység méretét, rendeltetését, természetes és mesterséges fényelosztását.

A kész betonokról általában.

1-3 cm között használható beton

Ezek a betonok annyiban különböznek a nagy általánosságban értett aljzatbetonoktól, hogy nagyon vékony rétegben lehet őket alkalmazni. Az egy két cm vastagságtól akár a nulla vastagságig használhatóak. Ezek a vastagságú betonok a hagyományos különböző szemszerkezetű sóderből és cementből nem kivitelezhetőek. Erre a betonozásra különleges adalékokból, cementből, rostált sóderból készült előre szárazon bekevert úgynevezett kész betonokat használhatunk a legkülönbözőbb márkákban, fajtákban.

A kész betonok alkalmazási területei.

Ezeket a betonokat a következő helyeken alkalmazzuk :

- Teraszoknál ha a meglévő aljzat beton  lejtésének mértéke nem megfelelő, vagy rossz irányba lejt
- Beltérben készült aljzat betonoknál ha meglévő aljzat beton egyenetlensége olyan nagy mértékű vagy a helyiség nagyságából, felosztásából adódóan már az önterülő aljzatkiegyenlítővel nem tudjuk korrigálni .
- olyan aljzat betonoknál ahol a nyílászárók nem engedik a vastagabb hagyományos beton készítését.

Lejt beton

A lejtés miatt kellett betonozni

A kész betont óvni kell akiszáradástól!

Atökéletes egyenesség is nagyon fontos a rákerülő burkolat miatt !

A kész betonok típusai.

A kész betonoknak alapjában két nagy csoportja van !
Az egyik amelyiket lehet nullára húzni, a másik pedig amelyiket nem!
Ez egy nagyon fontos dolog !!
Ha olyan típusú anyaggal dolgozunk 2-3 cm vastagságban amellyel nullára is levékonyíthatjuk a vastagságot nincs baj belőle.
Maximum feleslegesen adtuk ki a sok pénzt a drágábbik anyagra.
Viszont ha olyan anyaggal dolgozunk nullára vékonyítva a beton vastagságát amivel minimum 2-3 cm vastagságban lehet csak dolgozni akkor már baj van.
Valószínűsíthető, hogy fel fog repedezni a betonunk.
A kész betonok vásárlása előtt tájékozódjunk a szakemberünknél, hogy milyen vastagságban kell készíteni a betont és e szerint vásároljunk.
A legjobb ha ennek a betonnak a beszerzését a szakemberre bízzuk!
A zsákokon egyébként mindig fel van tüntetve, hogy milyen vastagságban alkalmazható.
Erre nagyon figyeljünk oda!

Akárnullára vékonyítható

Minőségi kész beton

1-3 cm között lehet használni !

Baumit száraz beton

A kész betonok árfekvései.

A kész betonok árai igen változóak. Nagy általánosságban azonban azt lehet mondani, hogy azok a típusok amelyeket 2-3 cm vastagságban lehet alkalmazni azok az olcsóbb típusok. Amelyeknek az anyag vastagságát akár nullára is le lehet vékonyítani a drágább árkategóriába tartoznak.
Ebből az utóbbi fajtából van kevesebb típus is.
A 2-3 cm vastagságban alkalmazható kész betonok kb 1000- 1200 ft ba kerülnek zsákonként (40 kg/ zsák).
A nullára vékonyítható kész betonok viszont sokkal drágábbak . kb 3000 ft az áruk zsákonként. Viszont ez csak (25 Kg)

A kész betonok fajtái.

Sok termék család készít már kész betonokat: Baumit, Mapei, LB knauf stb.
A fajtákról csak annyi a lényeg, hogy a nullára vékonyítható típusból jóval kevesebb fajta van mint a 2- 3 cm vastagságban használhatóból.
A nullára vékonyítható típusból én a Mapei cég által forgalmazott Topcem nevű anyagot szoktam használni! Nagyon drága de nagyon jó is !

A kész betonok készítése !

A kész betonok készítése alapjaiban megegyezik a hagyományos betonozás szakmai irányelveivel.
A pontos magasságpontok alá irány pontokat, majd ezeket összekötő irány sávokat készítünk majd lehúzzuk a mezőnyt.
Amire nagyon figyelni kell!
-nagyon fontos a felület portalanítása a megfelelő tapadóhíd kialakítása a megfelelő alapozóval a két beton között.
-ezek az anyagok nagyon gyorsan kötnek, ezért időben végezzük el a simítást.
-megfelelő konzisztenciájú legyen a betonunk.
-ne készítsük szélsőséges időjárásban ( erős napsütésben, nagy melegben, erős szélben.)

Törekedjünk a tökéletességre

1-2 cm vastagságban alkalmazható !

A tapadó hid elengethetetlen a két beton között !

A kész betonok utókezelései.

A betonoknál a nedvesen tartás ugyanolyan fontos dolog mint az, hogy megfelelő mennyiségű cement legyen benne vagy egyenesen legyen lehúzva !
A kész betonok utókezelése nagyon fontos dolog.
A kész betonokat legalább 3 napig óvni kell a kiszáradástól ! (locsolni kell !!!)
Célravezető megoldás ha leterítjük geotextiliával és ezt tartjuk nedvesen.
Így megvédjük az erős napsütéstől és a kiszáradástól. Ennél a betontípusnál ez az utókezelés (nedvesen tartás) egy nagyon fontos kritérium a beton vékony vastagsága miatt.
Sokkal könnyebben kiszárad mint egy 10-15 cm es beton. Bár én azt tanácsolom, hogy minden aljzatbetont legalább egy hétig tartsunk nedvesen a cement megfelelő kötése miatt. A betonok 90 % a azért porlik fel mert nem lett a kellő ideig volt nedvesen tartva és idő előtt kiszáradt.

Milyen következményekkel jár az anyagköltség kiszámításának elmulasztása?!

A burkolás megkezdésénél jó esetben csak a lapok, ragasztók és fuga anyagok költségeivel számolnak a kedves burkoltatni vágyók.
Pedig a segédanyagok listája ennél jóval nagyobb.
Sajnos sokan esnek abba a hibába, hogy csak a munkadíj összegéről kérnek árajánlatot, az anyaggal pedig úgy vannak, hogy majd megvesszük menet közben a mesterúrnak amire szüksége van. A munka befejeztéhez közeledve tudatosul bennünk, hogy ilyen nagy összegre rúgnak majd az anyagköltségek. Ilyen esetekben pedig kétféle dolog szokott történni! Az egyik, hogy a szakember által ajánlott anyag helyett egy olcsóbb árfekvésű de ezáltal egy gyengébb minőségű anyagot veszünk, ami természetesen a burkolat minőségi csökkenéséhez ne adj isten idő előtti tönkremenetelhez vezethet.
A másik, hogy megvesszük a mester által kért anyagokat, de mivel, hogy nem számoltunk rá és nincs tartalék tőkénk a plusz költségekre, erőnkön felül vállalva hitelhez folyamodunk. Mivel, hogy az anyag azonnal kell, csak a legdrágább hitelkonstrukciót tudjuk igénybe venni. Ez pedig a tényleges lakásfelújítás összegének többszörösét jelenti.

Milyen anyagokra van szükségünk a hideg burkoláshoz?

-mély alapozók

-kenhető szigetelő anyagok

-hajlaterősítő szalagok

-önterülő padlókiegyenlítők

-csemperagasztók

-fugaanyagok

-rugalmas hézagkitöltők

-élvédő profilok

-hézagtartó keresztek

Mély alapozók

Alapozók porlekötésre.

A burkolás megkezdése előtt alaposan fel kell takarítanunk a szennyeződéseket, port ! A legtökéletesebb megoldás ha felporszívózunk! Természetesen akár mennyire is precizek vagyunk, mindig marad egy kis por a felületen. Ennek a kiküszöbölésére használjuk a különböző típsú mély alapozókat.  A mély alapozók a burkolni kívánt felület és a csemperagasztónk között egy úgynevezett tapadóhidat képeznek. De úgyis fogalmazhatunk, hogy a burkolni kívánt felületen megkötik a port.  A burkolni kívánt felület fajtájától függően válasszunk alapozót. Más kell a nedvszívó és más kell a nem nedv szívó felületekre.

A mély alapozók árai általában literenként 1000 – 2000 Ft között van. A nagyobb kiszerelés természetesen olcsóbb.

Kenhető szigetelő anyagok.

A kenhető szigetelő anyagokat általában fürdőszobák, konyhák, illetve olyan teraszoknál ahol a terasz alatt lakótér helyezkedik el a fal illetve a padló víz elleni

Kétkomponensű szigetelések

szigetelésére használjuk. Lehet kapni kétkomponensű illetve egy komponensű szigetelő anyagokat.

A kétkomponensű anyagok drágábbak ! Egy szett kétkomponensű szigetelő anyag ára kb: 28-30 000 Ft kiadósága két rétegben kb: 6-7 m2

Az egykomponensű anyagok  ára 7 000 Ft körül mozog. kikadósága ké trétegben 5 m2 (5 kg) 24+8 kg

Hajlaterősítő szalagok

Hajlaterősítő szalagok szigeteléshez

A hajlaterősítő szallagokat szigetelésnél a negatív falcsatlakozásoknál, dilatációknál használjuk. Ugyanazzal a szigetelő anyaggal kell felragasztani mint amivel a szigetelést végezzük.  A sarkokhoz lehet kapni sarokprofilokat de bevághatjuk egy éles késsel is. (kellő odafigyeléssel)

A hajlaterősítő szalagok méterben kaphatóak. Áruk kb:  700 – 1 000 Ft/fm

Önterülő padlókiegyenlítők.

A padlókiegyenlítőket régi aljzatbetonok  egyenetlenségeinek kiküszöböléseire használjuk  elsősorban. Bár néha sajnos a megfelelő szakértelem nélkül készített új aljzatoknál is szükség lehet rájuk. Itt is különböző  típusú termékeket vásárolhatunk attól függően, hogy milyen vastagságban kell használjuk egyszerre, illetve milyen gyorsan kell,hogy megkössön. Az árukat tekintve 2 500- és 8 000 Ft között mozog egy 25 kg- os zsák.

Csemperagasztók.

A csempe illetve  járólap ragasztók is  széles skálán mozognak. Van általános , flexibilis, gyors kötésű, vékony ágyazású, cementkötésű, fehér, szürke, stb

Áraik  1 500- és 8 000 Ft között mozog 25 kg- ként. Kültérben csak flexibilis ragasztót használjunk!!  Mennyiségre alapfelület és burkolólaptól függően 5- 10 kg/m2 között szoktunk számolni.

Osóblbb flexragasztó

Egy csúcs minőségű flex ragasztó

Egy alap csemperagasztó

Fugaanyagok.

A fuga anyagokat a burkolólapok közötti különböző szélességű hézagtávolság kitöltésére használjuk. Itt is megkülönböztetünk normál illetve gyors kötésű fugaanyagokat.  Különböző fugaszéllességhez valókat, és persze különböző színűeket. Fugaanyagok tekintetében fontos, hogy olyan márkát válasszunk amihez lehet kapni szin kompeatibilis rugalmas hézagkitöltő anyagokat.  A fugaanyagok árai kb : 2500- 3000 Ft között mozog. Fontos ! Az extrém szinek ezeknek a töbszöröse i9s lehet. Anyagszükséglet egy 20 X 25- ös lapnál 3 mm-es hézaggol 10-12 m2/5 kg.

Normálkötésűfugaanyagok

Gyorskötésű fugaanyagok.

Rugalmas hézagkitöltők . ( sziloplaszt)

A rugalmas hézagkitöltőket a sarkok, dilatációk, kádak, zuhanyzók vízszintes és függőleges dilatáló mozgásnak kitett hézagkitöltésére használjuk.Jobb falytáknál minden fugaanyag színben kaphatóak. Ügyeljünk rá, hogy penészedésgátló fajtájú anyagot  vásároljunk. Ára kb : 2000 Ft. Anyagszükséglet Kb 6-8 Fm ey tubus.

Rugalmas hézagkitöltő anyagok.

Élvédő profilok.

Élvédők

Az élvédő profilok egyrészt védik a csempe éleit a mechanikai sérülésektől másrészt eltakarják azt és ezáltal egy keretet adnak neki. Létezik műanyag és fémélvédő illetve íves és szögletes. Kültérben csak fém élvédőket használjunk ! általában 2.7 m hosszban kaphatóak. Az áruk pedig igen változó . A műanyag élvédők már 700 Ft/száltól kaphatóak, de a rózsdamentes  típusok elérhetik a 10 000 Ft/ szál árat.

Hézagtartók – fugakeresztek

Ahézagtartók a csempék közötti egyenletes fugaszélleség megtartására szolgálnak és egyszerű műanyagból készülnek. Csupán esztétikai kérdés milyen mérertűt választunk. A  lényeg, hogy minél hosszabb szárút vegyünk. Az ára kb  : 500  db 500Ft.

Összességében tehát nem árt ha előzetesen árajánlatot kérünk a segédanyagok árairól és mennyiségeiről.

Sok felesleges idegességtől mentesíthetjük magunkat és  ezáltal pontosabb összköltséget tudunk számolni a lakásfelújítással kapcsolatban.